Фото к путешествию на Алтай-2011. Часть 1

Незаконченное путешествие на Алтай

После поездки на Алтай к горе Белуха в 2006 году, я каждый год мыслями и в мечтах возвращался туда. И в конце апреля этого года, вернувшись из Америки, я еще в Шереметьево сказал Татьяне, что летом этого года мы едем на Алтай. Однозначно! Без компромиссов! А про себя подумал, что только бы на работе всё срослось… И наступил один из приятных моментов жизни для меня: поиск интересующей информации в интернете, планирование автомаршрута и пешей части путешествия, груза, GPS-трека и других мелочей, составляющих необходимый процесс подготовки приключения.

Два месяца пролетели незаметно в производственной суете, подготовке документов для работы по строительству нового корпуса пекарни, огородно-дворовых заботах и мечтах о снежно-белых горах Алтая…

8 июля, никого из друзей не взяв с собой в горы на этот раз, мы с Татьяной в 5 утра рванули на Восток. В связи с ремонтом дороги на Воткинск поехали через Игру, Зуру, Дебессы на Пермь. Дорога до Игры была привычна, мне она нравиться легкими серпантинами на равнинной местности и утренним отсутствием большой числа авто и ГАИ. Слово «полиция» как то не выговаривается на Руси, т.к. видел этих людей в Штатах, наши, по крайней мере не все, тянут под определение «полиция». После с.Дебессы, перед границей между Удмуртией и Пермским краем у меня возникло ощущение что администрации двух административных единиц страны соревнуются друг с другом в антикачестве своих дорог…

После Большой Сосновы через Пермь, объездную Екатеринбурга (к счастью, без пробок) и до Каменска-Уральского пошли в общем то неплохие дороги, начался плотный автомобильный траффик и обилие гаишников на постах и в кустах. Покатавшись по хайвеям Америки невольно сравниваешь дорожные развязки, ситуации и проезжая через многочисленные посты ГИБДД, наблюдая за ментами, провожающих тебя оценивающими взглядами и постукивающими палками по ляжкам, немного с раздражением думаешь о постсоветском контроле за гражданами…

Но это не могло помешать пониманию того, что мы вновь едем к красавице Белухе, вновь будем любоваться видами гор, как будто нарисованных на фотообоях.

Приятно было и то, что можно перемещаться в своём темпе, не надо оглядываться в зеркало, наблюдая отстал или нет второй, а иногда и третьий экипаж… В разговорах, серьёзных и не очень, с музыкой и без неё, незаметно на колеса автомобиля намотался весь день и к 7 вечера (по-ижевски) прокатив более 1000 км., мы подкатили к месту нашего ночлега в Тюменской области. Это место отдыха памятно с 2006 года, когда мы здесь ночевали в первую поездку на Алтай с Олегом Хадеевым, в 2008 с Алексеем Бехметовым в поездке на Байкал.

Путешествуя, мы не ищем гостиниц, но и не шарахаемся от них, ночевка в лесу, на природе, где нет людского шума в мотеле, а только шум листьев на ветру и комариный звон J – равноценная составляющая летнего отдыха. Ночевки я выбираю в лесных массивах, по-возможности, не ближе 5-10 км от населенных пунктов, в 100-200 метрах от дороги, до которой в случае дождя можно быстро выбраться. Так как в этот раз мы путешествовали вдвоём, то я взял больше газовых баллонов с собой и мы не заморачивались подготовкой костра и поиском дров. В течении часа был готов и лагерь и ужин и мы спокойно, заранее подготовив всё к выезду, удовлетворенные, завалились спать.

Утро второго дня нас встретило свежестью, туманом, прекрасным настроением и ожиданием того, что мы сегодня уже будем дышать воздухом Сибири…

Везде, начиная с Пермского края, идет ремонт дорог, но это не напрягало и мы, вначале встретив указатель «Курганская область», прошелестев колесами по березовым перелескам, вкатили в Омскую область и решив не терять время в Омске, через «долину нищих» (коттеджный поселок» J), вкатились на развязку на трассе «Челябинск-Новосибирск» и через полчаса уже были за Омском.

ЭПИКА для двоих - достаточно большой и удобный авто для поездок по трассам, не ощущаешь ни усталости, ни утомления в дороге и во второй половине дня наступила обязательная часть поездки в этом уголке Сибири – перекус в придорожном кафе-мотеле «Ланта» под Барабинском, где всегда потчуют вкусными, большими пирожками и чебуреками.

И к 9 часам вечера, разменяв к концу второго дня более 1100 км, найдя новое сухое место для ночлега в новосибирских болотах, недоезжая около сотни километров до Новосибирска, мы встали на отдых. Ночь пролетела незаметно и мы, отдохнувшие, в 8 утра въехали в пока еще пустынный воскресный Новосибирск. Автонавигатор, как настоящий новосибиржец (наверное так их называют J) привел нас к дверям банка, и я, сняв некоторую сумму кэша, выкрутил руль в сторону Бердска, затем Барнаула , Бийска, Горно-Алтайска… Вся дорога после Новосиба была напитана приятными воспоминаниями первой поездки на Алтай. Нам не мешали ни многочисленные воскресные засады гаишников, поджидающих своих жертв, возвращающихся в Новосибирск, ни плотный дорожный траффик до Маймы.

Трасса до Маймы, курортного городка на берегах Катуни, напомнила мне дорогу от черноморской Джубги до Туапсе, но в Майме, дорога почкуется и отсюда основная масса отдыхающих мчится в сторону Телецкого озера, еще одна часть любителей пива сворачивает в сторону Чемала и небольшой ручеек туристов продолжает движение по знаменитому Чуйскому тракту, дороге под номером М52, вначале вдоль Катуни и затем вдоль Чуи-основательниц Оби. И мы пополнили этот ручеек авто. В этот раз я решил проехать по этой трассе до конца, почти до Монголии, до городка Кош-Агач, через известный здесь Семинский перевал, а затем через грозный Чике-Таман. Мне не хватит слов чтобы описать великолепие природы этого края, фото тоже не передают и части нашего восторга, который мы испытывали, останавливаясь, фотографируя и это повторялось вновь и вновь! Проехав вдоль горного ледникового массива Актру мы оказались в Курайской степи – изумительном уголке горного Алтая, оконтуренного Северо-Чуйским горным хребтом и проехав по ней более 100км, оказались у приграничного городка Кош-Агач. Кош-Агач-небольшой, по азиатски суетливый городишко оставил в памяти знойное марево летнего дня, восточное гостеприимство сотрудников небольшого маркета и пограничников-контрактников на посту в погранзоне за этим городком, мешаниной регионов страны на номерах автомобилей и словоохотливостью туристов…

Две ночевки в горном Алтае мы провели на турбазах, которых здесь , даже после Маймы – достаточное количество, первую ночь мы отдыхали на базе перед Семинским перевалом, а следующую, перед перегоном до Усть-Коксы и Тюнгура – на турбазе у села Белый Бом на берегу Чуи. Зная о чудесах бензина горного Алтая, перед поездкой через интернет выяснил, что последняя приличная заправка «Роснефть» есть в поселке Шебалино, затем в поселке Иня -заправка сети АЗС «Ника», в городке Кош-Агач посоветовали АЗС«Расул». Забегая вперед, скажу, что после путешествия на алтайском бензине у меня появилось непреодолимое желание проверить форсунки инжектора…L И далее от села Туэкта проехав немного на север, мы свернули налево на дорогу с трассы М52 в сторону Усть-Кана, то по асфальту, то по грейдеру, сначала через Ябоганский перевал мы вывалились в Усть-Кан, проехали его, петляя между коровами и лошадями, прогуливающимися по дороге, а затем гравийный Кырлыкский перевал, и оказались перед полосатым шлагбаумом у погранпоста. И так как у меня заранее была подготовлена распечатка состава тургруппы, схемы движения и заявление на допуск в погранзону, мы достаточно быстро продолжили наш путь. Далее был живописный перевальчик у села Громотуха и долгожданное село Усть-Кокса, от которого до турбазы «Высотник» около 60 км.

Проехав, раскачиваясь, по подвесному мосту через бирюзово-белопенную Катунь мы оказались перед выбором турбазы: либо «Высотник» Питерского альпотряда, либо турбаза «БийскАлтайТур». Не хочу использовать блог в рекламных целях, но заехав сначала в более дальнюю (она правее после подвесного моста), мы обнаружили отсутствие администратора и стоящие авто без какой либо (как нам показалось) охраны и поэтому развернувшись на пыльной, пышущей зноем, грунтовке, отправились на «Высотник», на котором были в далеком теперь уже, 2006 году. Охранник, открыв ворота, указал нам место для парковки и где найти администратора, пожелал нам хорошего отдыха и легкой тропы…

Разместившись в кемпинге турбазы мы отправились в кают-кампанию турбазы – летнюю, крытую террассу кафе и заказали теперь уже можно сказать традиционный местный творог и квас…

День быстро клонился к закату и мы с Татьяной начали подготовку к выходу в горы. Открыв нетбук, я стал распределять между двумя рюкзаками груз, который был предварительно взвешен и записан в компе в форме таблицы. Его на двоих получилось много! Неприлично много! И решив однозначно идти на газу (используя газовую горелку) я оставил в авто и топор и «мягкую» пилу, сбросил несколько банок консервов и вновь проверив общий вес груза – распределил его.

Почему будильники будят в то время, когда самый сладкий сон… Посмотрев на улицу сквозь полотнища кемпинга, решил – еще слишком темно, чтобы подниматься на геройские дела, но в момент засыпания проползла через затуманенное сознание зловредная мыслишка «Ну-ну, решил с рюкзаком по самому дневному пеклу шагать… ну-ну, дерзай!» …Сна как не бывало! В утренних сумерках, пройдя к туалетам и умывальникам на моцион, позавтракав в палатке-кемпинге, забросив на себя (как то неприлично легко получилось), взвалив на себя рюкзаки, мы вышли на маршрут в 4 утра. Договорившись о темпе движения 60-15 (час переход, пятнадцать минут – привал), быстро прошли последнюю (на Российской территории), еще спящую, деревню Кучерла, перейдя по мосту грохочущую реку Кучерла, мы углубились в лесной массив, расположенный перед большим лугом, в распадке, между двумя горными хребтами. Идти было легко, солнце высвечивало еще только вершины небольших гор на одном из горных кряжей и за два с небольшим часа мы преодолели восемь километров маршрута. Вдали уже видны были ГОРЫ, они сверкали снежно-ледниковыми шапками на своих вершинах и склонах, они звали, они бодрили, они в своей невозмутимо-безразличной медитации завораживали и манили… С первыми, начавшими припекать, лучами солнца, мы миновали памятник погибшему каякеру и тропа начала круто забирать вверх… Вес рюкзаков стал почему то гораздо ощутимее, река ворчала уже далеко внизу, а мы забирали все выше и выше на бом…

Солнце не греет, оно печет, в траве стоит сильный стрекот кузнечиков, бандана на голове уже не впитывает пот, а ты, шагая, изредка поглядывая в спутниковый навигатор на медленно приближающуюся точку запланированного отдыха, оглядываясь на идущую сзади, метрах в 10, Татьяну, мечтаешь во-о-н о том лесе, далеко внизу, о прохладе воды в мчащейся вниз с гор реке… К часу дня навигатор показал честно пройденные 20 километров равнинно-горной, таежной тропы и мы встали на привал. Быстро приготовив на газовом примусе обед, решив переждать полуденный зной часов до пяти вечера, надумали остаться на небольшой таежной полянке у прохлады горной, шумящей перекатами, реки.

К удовлетворению совершенным переходом у меня после обеда стало примешиваться непонятное, тревожащее чувство, причины которого я не мог определить и решил, охладив ноги в стремнине рокочущей на перекате реки, вздремнуть. Татьяна, скомплектовав рюкзак после обеда, тоже легла на «пенку» отдохнуть… Расслабившись и любуясь кристальнобелоснежными ледниками гор сквозь зелень тайги я вдруг резко привстал, поняв наконец причину того, не отпускающего меня, тревожного чувства. Я НЕ ХОТЕЛ ИДТИ ДАЛЬШЕ! Я не хотел обливаться потом в течении 9-10 дней похода, мне почему то не в радость были ни перевал Кара-Тюрек, с его изумительными видами на Белуху, на АкКемскую ледниковую стену, мне не хотелось идти ни к озеру Дарашколь, не к Кучерлинскому и не к озеру Синему и не к Зеленому!!!

Сходив к реке, умывшись и еще и еще раз проанализировав свои чувства я утвердился в их неизменности. Рассказав обо всем Татьяне, стал ждать её реакции. И мысли её оказались созвучны моим, её весь первый переход беспокоил бедренный сустав и в связи с этим возможность подъёма на тяжелый, со стороны Кучерлинского озера, перевал Кара-Тюрек… Чувство не проходило, оно усиливалось и я укрепился в решении даже не приостановить, а сойти с маршрута. Может быть, эта страничка наших с Таней путешествий закрылась?, спрашивал я себя и Татьяну. Мы сидели в тени кедров на берегу стремительной реки, от которой несло приятной прохладой на фоне полуденного солнцепека и размышляли о причинах нашего желания прекратить путешествие. Мы не хотели вообще прекратить наши автопоездки по России, мы не хотели вообще прекратить путешествия по горам, по крайней мере, короткие по продолжительности переходов, у нас было желание и решимость, несмотря на длинное плечо подъезда к маршруту от Ижевска до Алтая, прекратить именно этот поход. Может Господь Бог отвел нас от неприятностей этого путешествии, но этого я никогда не узнаю, да и нет в этом необходимости…

Мы уже решили, мы стояли под рюкзаками недалеко от снежных, завораживающих гор, до которых оставался только один дневной переход. «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал…» С чувством легкой ностальгии мы двинулись в обратный путь. Нам предстояло пройти ещё 10 километров, чтобы выйти на равнинный участок, где был удобный выход к реке. Горы не отпускали… Чем дальше мы от них уходили, тем тяжелее становились и рюкзаки и горные ботинки. Солнце также противилось нашему решению, оно жгло немилосердно, бандана уже не так сильно намокала от пота… На очередном отдыхе, на биваке у древних наскальных рисунков-петроглифов, после часового перехода я сказал Татьяне, чтобы она проверила рюкзаки на предмет снижения их веса. И мы оставили 2/3 нашего горного рациона для тех, кто остановится здесь на отдых и может быть для тех кто нуждался в продуктах питания… Психологически, рюкзаки полегчали сильнее, чем фактически, но нитка маршрута уже решительно сбегала с горного плато к реке. До неё оставалось около 2 километров, а до альплагеря чуть более 11…, пойти которые за этот дневной переход уже было не реально, да и мы решили провести ночь у реки, беспокоило только грозовое небо с частыми, но еще не слышными всполохами молний на равнинной части этого района Алтая…

На спуске к реке, у памятника погибшему каякеру, стоял ТРАКТОР с прицепом. Я увеличил темп движения, увидев тракториста, который прохаживался вокруг трактора, поглядывая на нас… Что он там делал, одному Богу известно, но моё желание ночевать у реки уменьшалось по мере приближения к трактористу.

-Добрый вечер, не подбросишь до альлагеря?, спросил я у него. Немолодой, коренастый алтаец, помолчал немного, слегка улыбнулся и ответил: «по 200, до деревни». От неё до альплагеря ещё около 3 километров. «По 300, и до лагеря!» -ответил я ему, тоже улыбнувшись, только измученной улыбкой. Мы загрузились в небольшой, самодельный прицеп и взлянув на теперь уже далекие горы потряслись на горному лугу, быстро покрываясь ровным слоем пыли, в сторону деревни. Эти 10, с небольшим, километров для наших натруженных ног в тряском прицепе за трактором показались как 100, но на «Мерседесе». Через пару часов, мы, относительно вымытые, так как бани в тот вечер в альплагере не было, вновь сидели в кают-кампании, ужинали и обсуждали наши дальнейшие планы… А завтра у нас вновь была автомобильная грунтово-гравийно асфальтовая дорога в глубинке Алтая, с равнодушными коровами, с неспешным бытом местного населения, вновь был красивый Чуйский тракт до с.Майма, к котором мы свернули направо, в сторону небольшой, красивой столицы Горного Алтая - Горно-Алтайска, и через него, к Телецкому озеру.

Оно - красивое, в кедрах, зажатое теснинами Алтайских гор, с разбросанными небольшими селениями, в северо-западной своей части и непроходимой, медвежьей тайгой в остальном своём великолепии, с каскадами водопадов, с каменистыми вывалами деревьев к озеру с крутых берегов, которым мы любовались с борта арендованного небольшого катера. Только в таких местах осознаёшь необьятность Сибири, её великолепие и понимаешь, что и сердце России, и её душа, здесь, а не в суетной, денежно-озабоченной Москве… Мы любовались каменистыми вывалами старого метеоритного кратера, грязно-снежными языками ледника, сползающего к воде в июльскую прохладу озера, бродили по кедрачу вдоль озера.

А потом была дорога до Новосибирска, к Омску, с ночевкой в мотеле недалеко от кафе Ланта под Барабинском, названия городков и сел прокручивались в обратном порядке до ночевки в красивом, березовом леске под Шадринском.

До Ижевска оставалось чуть более 1000 км…

Путешествие продолжалось…